Mielőtt elindulnál

Városi jelenetekhez állványról ISO 100, f/8 és 10–20 másodperc a kiindulópont, majd a hisztogram alapján állíts. Csillagokhoz ISO 1600, f/2,8 és 15–20 másodperc, széles látószögű objektívvel. Mindkettőt kiindulópontnak tekintsd.

Körülbelül 1/15 másodpercnél hosszabb expozíciókhoz igen, vagy valami stabil pótlékra, például falra babzsákkal. A képstabilizálás nem tudja mozdulatlanul tartani a 20 másodperces expozíciót.

Általában magas ISO miatt, vagy azért, mert alulexponáltál, és később világosítottad. Mozdulatlan témánál használj alap ISO-t, exponálj úgy, hogy a hisztogram a jobb oldal felé érjen, és csak akkor emeld az ISO-t, ha rövid zársebességre van szükség, például pontszerű csillagoknál.

Kapcsolj manuális fókuszra, nagyítsd fel az élő képet egy erős fényforráson vagy csillagon, és forgasd a fókuszgyűrűt, amíg a pont a legkisebb nem lesz. Ha a gyűrű hajlamos elmozdulni, ragaszcsd le szalaggal.

Teljes képkockás gépnél a 500-at elosztja a gyújtótávolsággal, így megbecsüli a leghosszabb záridőt, mielőtt a csillagok csíkokká húzódnak. Ez egy durva, filmes korszakból származó útmutató. A modern, nagy felbontású szenzorokon általában pontosabb az NPF-szabály, amely figyelembe veszi a rekeszt és a pixelméretet.

Igen, ha a gépeden lehetséges. A RAW fájlok több árnyék- és csúcsfényrészletet őriznek, és a fehéregyensúly teljesen állítható marad, ami segít a vegyes utcai világításnál.

Nagyjából napnyugta után 20–40 perccel, amikor az égen még van szín, és a fényessége nagyjából megegyezik a mesterséges világítással. A pontos időzítés a szélességi foktól és az évszaktól függ.

Használj stabil állványt lehúzott középső oszloppal, 2 másodperces önkioldót vagy távkioldót, és kerüld a rezgő felületeket. Nézd meg a kézikönyvben, hogy állványon ki kell-e kapcsolni a stabilizálást.

Igen. Az éjszakai módok sok rövid képkockát egyesítenek, és néhány telefon hosszú expozíciós vagy csillagfotó-módot kínál állvánnyal. Egy kis telefontartó és az önkioldó észrevehetően sokat segít.